Клуб Renault VelSatis
Ремонтный раздел => Система кондиционирования и отопления => Тема начата: Nik от 03.Август.2012, 16:02:02
-
Вопрос заключается в следующем, возможно ли " заставит работать" кондиционер при движении по трассе? Когда двигаюсь по городу , или до 90-100 км.час все хорошо работает, если идешь по трассе 120 км. и более кондюк отключается, снижаешь скорость подключается снова автоматом...
-
Вопрос заключается в следующем, возможно ли " заставит работать" кондиционер при движении по трассе? Когда двигаюсь по городу , или до 90-100 км.час все хорошо работает, если идешь по трассе 120 км. и более кондюк отключается, снижаешь скорость подключается снова автоматом...
Промыть соты конденсора для начала и проверить давление в системе
-
Странный глюк. Обычно при низком давлении и забитых сотах все наоборот, больше скорость - холддит, меньше скорость - вообще не работает.
-
Вопрос заключается в следующем, возможно ли " заставит работать" кондиционер при движении по трассе? Когда двигаюсь по городу , или до 90-100 км.час все хорошо работает, если идешь по трассе 120 км. и более кондюк отключается, снижаешь скорость подключается снова автоматом...
Промыть соты конденсора для начала и проверить давление в системе
конденсор ставил новый, год назад, систему заправлял месяц назад...
-
Вопрос заключается в следующем, возможно ли " заставит работать" кондиционер при движении по трассе? Когда двигаюсь по городу , или до 90-100 км.час все хорошо работает, если идешь по трассе 120 км. и более кондюк отключается, снижаешь скорость подключается снова автоматом...
Промыть соты конденсора для начала и проверить давление в системе
конденсор ставил новый, год назад, систему заправлял месяц назад...
Может залили слишком много фреона, вот и отключается по высокому давлению. Надо померять в движении.
-
каким образом это можно сделать?
-
каким образом это можно сделать?
Подключить CLIP и смотреть температуру на охладителе и давление нагнетания. Рабочее давление в зависимости от температуры 14-20 бар
-
Мужики такая же проблема на оборотах больше 3000 кандей отключается при проверки клипом, показывает ошибку изменения обьема компрессора и давление догоняет до 27 бар тока газ бросил давление падает до 17-18 бар и все начинает дуть.
-
Вадька, гоняй 2990 об. и не боле..... :garmon: :--:
-
Ну все равно не правильно компрессор работает и постоянно эта ошибка про управление обЪемом кандея ! Ругается как бы обрыв цепи.
P.S. А забыл сказать когда обороты 4000 и больше при таком движении через несколько секунд когда обороты держишь ровно кандей снова начинает дуть но в момент набора клип показывает что компрессор не работает и идет теплый воздух.
-
Да я пошутил, блин :P
-
Ну все равно не правильно компрессор работает и постоянно эта ошибка про управление обЪемом кандея ! Ругается как бы обрыв цепи.
P.S. А забыл сказать когда обороты 4000 и больше при таком движении через несколько секунд когда обороты держишь ровно кандей снова начинает дуть но в момент набора клип показывает что компрессор не работает и идет теплый воздух.
Значит надо цепь восстановить
-
Ну так может кондер при разгоне отключается чтобы были доступны все коники?
-
Ну если бы цепь умерла то тогда он бы через какой то время не включал бы кандей а ждал бы пока обороты не упадут как на на более простых компрессорах.
-
Buk
Может быть но он должен по идее это делать плавно а у меня давление растет до 26-27 и тут он отключает компрессор и только потом когда давление устаканится он включает компрессор и пытается удержать давление, и как то все это долговато происходит + на машине 2007 года такого нет все более плавно и уравновешенно работает может там компрессор нового поколения стоит.
-
Ну если бы цепь умерла то тогда он бы через какой то время не включал бы кандей а ждал бы пока обороты не упадут как на на более простых компрессорах.
Да тут всё просто. Давление дошло до аварийного- выключился. Выключился- давление упало, опять включился. И так по кругу. Ищи проблему в регилировке обьема
-
Блин сейчас ехал по трассе плавно ускарялся до 170км.ч вроде все дуло !!!! В общем завтра сниму защиту и тестером потыкаю :bibi:
-
Датчик давления фреона, который установлен в левой нижней части радиатора вкл/выкл муфту компрессора как при низком давлении менее 2-1,5-1 бара как сигнал о недостатке хладагента, так и при высоком обычно более 25-27 бар в качестве аварийной меры для предотвращения разрыва системы. При понижении температуры в салоне до требуемой компрессор отключается уже по сигналу датчика в салоне. Высокое давление является следствием (указываю в порядке снижения вероятности): грязный радиатор, помятые соты, неисправность вентилятора, избыточная заправка системы, грязь или свернутое масло в трубках или забитый фильтр-осушитель (читай уменьшение проходного сечения), проблемы в электронном блоке управления.
В первую очередь визуально проверь состояние радиатора и (это обязательно!) состояния интеркулера и основного радиатора. Я столкнулся с тем что между интеркулером и основным радиатором 35-40% поверхности было закрыт войлоком и вентиляторы не могли протянуть воздух. Дальше проверь работу кондера на холостых. Если давление выросло выше 20-25 бар, то должен включиться дополнительный вентилятор (это хорошо слышно). В идеале при этом померять давление до компрессора на низкой стороне с помощью манометра, который подключается на штуцер на ресивере. Давление должно быть в диапазоне 2-3 бара и снижаться ближе к 2-м при нажатии на газ до 1500 об/мин
P.S. При резком разгоне компрессор выключается для уменьшения нагрузки на двигатель практически на всех авто с кондиционером.
-
Все мужики я его заставил работать и не поверите радиаторы не при какой тут кухне !!!!!
Ну начнем на компрессоре 2 разъема с у муфты назовем разъем№1 и разъем №2 с зади он то и отвечает за изменения объема.
На разъеме №1 и №2 по два провода коричневый - и красный +, красные провода на обоих разъемах идут с монтажного блока и на них постоянно + по факту один и тот же провод можно было скрутку сделать и вести вего один провод ну да ладно . Вся проблема в том что провод от гнивает к хера в самом разъеме но прозванивается а из разъма тока нет (мы биты час звонили дергали все но пока не разобрали разъем№2 не могли понять проблему) а после сборки и теста наибнулся и разъем №1
P.S. Что надо посмотреть прозвони сами красные провода в подходе к разъемам №1 и №2 если + есть то звони саму фишку если там глухо то ампутация потом разборка, паяка и сборка. Если что то замкнется то надо смотреть предохранитель в моторном отсеке у АКБ там на 20А.
-
Все мужики я его заставил работать и не поверите радиаторы не при какой тут кухне !!!!!
Ну начнем на компрессоре 2 разъема с у муфты назовем разъем№1 и разъем №2 с зади он то и отвечает за изменения объема.
На разъеме №1 и №2 по два провода коричневый - и красный +, красные провода на обоих разъемах идут с монтажного блока и на них постоянно + по факту один и тот же провод можно было скрутку сделать и вести вего один провод ну да ладно . Вся проблема в том что провод от гнивает к хера в самом разъеме но прозванивается а из разъма тока нет (мы биты час звонили дергали все но пока не разобрали разъем№2 не могли понять проблему) а после сборки и теста наибнулся и разъем №1
P.S. Что надо посмотреть прозвони сами красные провода в подходе к разъемам №1 и №2 если + есть то звони саму фишку если там глухо то ампутация потом разборка, паяка и сборка. Если что то замкнется то надо смотреть предохранитель в моторном отсеке у АКБ там на 20А.
Ты конечно молодец, что разобрался, но если бы ты написал все это по русски и со знаками препинания, то цены тебе не было бы. Читать невозможно то, что ты написал >:(
-
sash >:( я пока нащел все косяки 5 часов разбирал его и собирал на жаре в 40 градусов в тени я уипался как ЛОШАДЬ МЛЯ ! Кому надо те поймут
-
Переделал фото подпись сделал крупней ! :garmon:
-
Ну в общем тес драйв провел по городу немного и по трассе .
1.По городу расход начал падать машина стала более плавная.
2.По трассе АКПП начал плавней работать при резком ускорении на обгонах ,а кандей работает как то более плавно и не чувствуется перепад температуры при резком ускорении с 90 км.ч до 180 км.ч да и клип показывал что компрессор начал регулировать давлении и перестал отрубаться в аварийном режиме при росте давления.
-
А мне не
Вопрос заключается в следующем, возможно ли " заставит работать" кондиционер при движении по трассе? Когда двигаюсь по городу , или до 90-100 км.час все хорошо работает, если идешь по трассе 120 км. и более кондюк отключается, снижаешь скорость подключается снова автоматом...
Промыть соты конденсора для начала и проверить давление в системе
конденсор ставил новый, год назад, систему заправлял месяц назад...
Может залили слишком много фреона, вот и отключается по высокому давлению. Надо померять в движении.
Не удалось мне померять давление, ни в движении ни на месте :( Нужно было ехать на Украину, после первой тысячи километров кондей отказался работать, при визуальном осмотре увидел масло, при более детальном обнаружил лопнувшую трубку высокого давления, ранее я эту трубку уже паял, отвалилась от "боченка", значения этому не придал, списал "естественный износ", запаял поставил . По городу все нормально, по трассе- симптомы я писал выше, и тут опять лопнула в другом месте после штуцера-теперь уже есть полная уверенность что это не случайно, и произошло от переизбытка давления которое давал компрессор. кстати первый раз трубка тоже лопнула на трассе.
-
Nik
Все правильно у тебя не работает управление объемом кандеем, и компрессор качает под завязку потом отключается в аварийном режиме .
У меня на машине так первый компрессор по гарантии поменяли из за того что на диагностике не обращали внимание на эту ошибку и я чуть второй не упахал за год благо у меня весь пробег по городу . Потрать час времени сними защиту и проверь кантролькой разъемы на компрессоре он находится с заде у датчика гура и вполне доступен, также проверь основной разъем на компрессоре на всякий случай если тому опа значит и основной на подходе.
P.S. И я наверно из за этой проблемы при проверке количества фреона в системе через год не досчитался 200 грамм, залил в систему маркер который окрасил бы утечку но все сухо видно компрессора сбросил излишки при росте давления.
-
Столкнулся с ремонтом кондиционера. Перестал холодить и при включении раздавался гул из под капота.
Решил менять подшипник. Купил его и отправился на замену к специалисту.
В итоге подшипник не понадобился, после КЛИПа приговорили датчик компрессора. Спец об'яснил, что менять датчик нет смысла, все равно будет сопливить. Лучше купить компрессор б/у. Купил компрессор б/у реношный, оказалось не подошёл по отверстиям патрубков. Оказались меньше диаметром. Хорошо у мастера валялся в гараже нужный системы Delphi, но у того шкив был на один ручей больше. Заколхозили (собрали из двух один), купленный б/у был без проблем сдан продавцу и вернул уплаченные 40$.
Когда все собрали, кондей не холодил. Клип показал отсутствие рециркуляции фреона в системе. Оказался забит фильтр. Стоит в алюминиевой трубке кондея в районе бачка ГУРа.
Фильтр был извлечён минут за 30 при помощи какой-то матери. Забит в хлам! Алюминиевой стружкой. После прочистки все заработало.
Одновременно с этим был заменён осушитель кондиционера. При его покупке пробивайте совместимость по VIN-коду, отличаются размерами (высотой) и диаметром отверстий под патрубки! Есть под 20.5 мм, в моем случае были под 21.4. Проявилась даже закономерность: если диаметр отверстий осушителя 21,4 , то и у компрессора "скорее всего будутотверстия того же диаметра.
-
По сему вывод: не принимайте поспешных решений и не повторяйте моих ошибок.