Клуб Renault VelSatis
Ремонтный раздел => Двигатель и топливная система => 3.0dCi => Тема начата: sirojka от 29.Июль.2012, 22:31:42
-
Друзья, прошу Ваших советов по следующему поводу: Ехал спокойно из Москвы. В баке оставалось 10-12 литров солярки. На любимой заправке был техперерыв и пришлось заехать на Лукойл. Залил до полного. Машинка завелась с небольшим трудом (не обратил внимания, т.к. 2 форсунки льют на горячую в обратку по 6-8 кубиков - списал на них). Разогнался активно и поехал 130-140 км/ч, на обгоне дошло до 160, но недолго. Машина тянула нормально - как обычно. На торможении со 100 до 60 км/ч неожиданно заглох и больше не смог завестись. На горячую сразу стартер крутил тяжеловато, минут через 20, когда вентиляторы уже охладили антифриз, оставшийся в двигателе и выключились, крутить стал веселее. Вернулся в гараж уже верхом на эвакуаторе. После ночи простоя стартер крутил уже совсем весело, схватывала на 0,5 секунды, но не заводилась. Если поиграть педалью газа, то схватыла на 0,5 секунды дольше.
Что было сделано: поменял топливный фильтр (состояние старого на твердую 4), поменял датчики коленвала и распредвала на заведомо рабочие, проверил метки ГРМ, продул рампу и трубки к форсункам. После манипуляций с грм и трубками и скидыванием клемы часа на полтора машинка завелась на минуту или две при этом троила довольно сильно, потом снова заглохла и больше не заводилась. Прошу Ваших советов что и где смотреть.
-
Состояние форсунок? Что при всем при этом говорит Clip (какие ошибки висят)? Не дай Бог, конечно, но смахивает на перегрев (почему вентиляторы маслали долго? из-за отсутствия циркуляции антифриза?). Газоотвод из радиатора ставил? Какая была температура ОЖ когда заглох?
-
Состояние форсунок? Что при всем при этом говорит Clip (какие ошибки висят)? Не дай Бог, конечно, но смахивает на перегрев (почему вентиляторы маслали долго? из-за отсутствия циркуляции антифриза?). Газоотвод из радиатора ставил? Какая была температура ОЖ когда заглох?
-Форсунки не проверял. Состояние 8000 км назад было на троечку. Две лили по 6-7 кубиков на обратку при нагреве, остальные по 4-5 кубиков. На холодную на 2 кубика меньше по каждой.
-Не clipoвал - ничего сказать не могу.
-Температура всю дорогу была в норме. После остановки сразу поднялсь до предпоследней риски. Вентиляторы крутились, пока не сбросили всю температуру. Температура на улице была +30. Ехал быстро.
-Газоотвод из радиатора не ставил - про проблему знаю. Не считаю это правильным решением, т.к. при заливке антифриза по мануалу в системе газов очень мало и появиться они там могут только через трещины в ГБЦ или прокладке. Газы не выдавили антифриз из бачка. Уровень четко держится на максимуме.
- 8000 км назад были отшлифованы обе поверхности блока со всеми сопутствующими прокладками-болтами и пр., заменен ТНВД на новый, заглушен ЕГР, удалено охлаждение с него, удален термостат.
-
Без клипования даже не возьмусь предпологать :-\ . Для этого на форуме есть гуру - например Борман 8) . Но он что-то молчит. o/
-
Без клипования даже не возьмусь предпологать :-\ . Для этого на форуме есть гуру - например Борман 8) . Но он что-то молчит. o/
попробую на выходных клипануть, как будут результаты, сразу отпишусь.
-
БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕММА!!!! ВЫРВАЛО ШПИЛЬКУ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНОК!!!! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, ДАВИТ ЛИ ЧЕРЕЗ САЛЬНИК ФОРСУНКИ МАСЛО!!!??
-
БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕММА!!!! ВЫРВАЛО ШПИЛЬКУ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНОК!!!! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, ДАВИТ ЛИ ЧЕРЕЗ САЛЬНИК ФОРСУНКИ МАСЛО!!!??
Спасибо за мысль - буду смотреть. Снаружи явных подтеков масла не видно. Если снять крышку ГБЦ, думаю будет видно? Как решил проблему: нарезал новую резьбу?
-
Компрессия?
-
Компрессия на первом цилиндре 23, на остальных 24-24,5.
Clip показывает на ошибки датчиков коленвала, распредвала и датчик давления топлива (неисправность 2-ух свечей считаю некритичным).
Других ошибок нет.
Датчики валов, как я уже говорил, поменял на заведомо рабочие. Не помогло.
Визуально жгут проводов цел, да и провода на датчики в толстой оплетке и с экраном просто так не повредить.
Давление в рампе кажет в 250-260 бар вместо положенных 400. Но при таком давлении она бы все равно завелась.
Еще как симптом: стартер может крутить 5-6 (точно не засекал) секунд или обрываться через секунду, так как если бы я сам на кнопку нажимал повторно.
-
прозвонил цепи на провода к датчикам коленвала и распредвала. Все целое.
На массу:
датчик распредвала на первом контакте не замкнут, на втором сопротивление 4 Ом
датчик коленвала на первом контакте 90 кОм, на втором 4,5 кОм.
Кто знает, нормальные ли показатели?
-
прозвонил цепи на провода к датчикам коленвала и распредвала. Все целое.
На массу:
датчик распредвала на первом контакте не замкнут, на втором сопротивление 4 Ом
датчик коленвала на первом контакте 90 кОм, на втором 4,5 кОм.
Кто знает, нормальные ли показатели?
По отношению к чему ты измеряешь? Нужно измерять сопротивление при снятой фишке на самом датчике между 1 и 2 выводом
-
да, я понял, что не то померял. Датчики наверняка рабочие (у меня их два комплекта и на обоих я ездил без проблем), поэтому я их то и не промерял. Сопротивление, которое я указал - это сопротивление между клеммой на фишке у датчика и массой при снятой фишке.
-
Кто знает, нормальные ли показатели?
если по ним нет ошибок, то навряд ли проблема в них, но проверить не помешает.
-
Ошибся я немного с компрессией. Может быть из-за того что мерял не отключив топливоподачу. Перемерял еще раз: вышло в пределах 18-18,5 на пяти цилиндрах и 16,5 на четвертом (на нем правда свечка плохо выкручивалась и я побоялся компрессометр закрутить посильнее). Еще хочу добавить, что при прокручивании двигателя перед его остановкой слышен щелчок, похожий на громкое срабатывание пьезоэлемента.
-
Новые данные: в выходные диагностировали с помощью launcha (Can Clip пока не привезли).
По нему ошибок на датчиках нет. Показывает слышком маленькое давление в рампе. Насос нагнетает не больше 30-35 атмосфер. Почему то льет в обратку, не набирая необходимого давления. Как проверяли:
1)открутили обратку с рампы, льет не с неё, а с трубки;
2) взяли заглушенную трубку и закручивали на рампе вместо одной из форсунок. давление в рампе так и не поднялось выше 35 очков.
3) проверяли, что нигде не сопливится при этом. с общей обратки все это время капало.
Предварительный диагноз: неисправность клапана в ТНВД.
Непонятно, каким образом это может произойти на практически новом насосе (пробег 10000 км) и с относительно чистым топливным фильтром и езде только на качественной солярке с Shell и Лукойла?
Буду благодарен за любые идеи и мнения по этому поводу.
-
Регуляторы давления в ТНВД,возможно,у нас их там два.их не проверишь,только на сопротивление.Не вздумай проверять их работу на 12 вольтах.Но я бы всё таки копал форсунки.Меня они в этом году просто замучили.Было всё тоже что и у тебя,делал,тоже что и ты,пока не проверил форсы на стэнде.Все шесть заклинивши,от качества соляры.Причём первый раз такое было в 2009г.А в этом тоже самое,прочистили и отмочили,проехал сто км и опять заклинили все шесть.Снова чистили,с регуляторами давления в ТНВД и всю систему,начиная с бака.Пока нормаль.Ультрозвуком не чисти,он их разрушит.
-
Регуляторы давления в ТНВД,возможно,у нас их там два.их не проверишь,только на сопротивление.Не вздумай проверять их работу на 12 вольтах.Но я бы всё таки копал форсунки.Меня они в этом году просто замучили.Было всё тоже что и у тебя,делал,тоже что и ты,пока не проверил форсы на стэнде.Все шесть заклинивши,от качества соляры.Причём первый раз такое было в 2009г.А в этом тоже самое,прочистили и отмочили,проехал сто км и опять заклинили все шесть.Снова чистили,с регуляторами давления в ТНВД и всю систему,начиная с бака.Пока нормаль.Ультрозвуком не чисти,он их разрушит.
Ты так же проверял льют ли они в обратку? Я пробовал глушить каждую форсунку по отдельности, это не изменило ситуацию с падением давления в рампе.
Я знаю, что форсунки у меня не в лучшем состоянии, поэтому все очень даже возможно.
Если снять регуляторы, можно ли визуально проверить их работоспсобность?
-
Если снять регуляторы, можно ли визуально проверить их работоспсобность?
нет, визуально ты ничего не увидишь.
-
А заглушка по одной форсе давление и не изменит в рампе,если все заклинили.Если может все заглушить и исправен ограничитель давления в рампе,то может что и увидишь.
-
Да теперь то уже проще снять рампу, заглушить подачу с ТНВД и посмотреть льет ли в обратку с него. Да и трубка чтобы заглушить форсунки только одна, так что можно только подачу в рампу заглушить. Но при этом я уже не увижу давление в ней.
А что за ограничитель давления в рампе? Тот клапан, что стоит с торца со стороны ГРМ?
Как определили, что все форсунки заклинило? На обратку все сливали полностью?
Как некачественная солярка могла убить форсунки и оставить в живых ТНВД?
Я верю и знаю, что в этой машине одновременно могут проявиться две, на первый взгляд несвязанные друг с другом, проблемы, но чтобы настолько...
-
ДА ,ЭТО ОН. А форсы заклинивши были все и сливали полностью.ТНВД более надёжный механизм,по отношению к форсункам и их распылителям.Он очень редко выходит из строя, тем более он у тебя почти новый.
-
как форсунки проверяли? просто дали давление и они все слили в обратку? или ставили на стенд и гоняли?
-
Проверяли сначала по одной,потом все на стенд.
-
Попробовал установить форсунки наружу, чтобы визуально посмотреть их работу. Все форсунки брызгают как положено, наделал дизельного тумана в гараже основательно. С обратки одной из форсунок капало практически сразу после прокручивания стартером, со второй чуть позже, но тоже много. 4 остальные держались довольно долго.
Пока форсунки стояли наружу двигатель крутил по 5-7 секунд, когда поставил их обратно, он поначалу крутил столько же, потом после 10-15 попыток завестись стал отрубаться уже после 1-2 секунд. С обратки довольно долго шли пузыри, большие потом все меньше и меньше.
-
В общем мистика: проверил на ошибки Clipom уже сам.
1) Из ошибок только датчик парктроника и сгоревший предохранитель габаритов (неужели из-за них не заводится =) ).
2) При запуске уставка давления в рампе - 400 бар.
Давление в рампе доходит до 394 бар, т.е. предыдущая диагностика launchem была ошибочной. Падает давление с 400 бар до 65 около 4 секунд. Данные по форсункам Clip не считывает.
3) Проверил датчики распредвала и коленвала - все работает.
При снятии фишки с распредвалов прекращается впрыск через форсунки. При прокручивании стартером стрелка тахометра поднимается до 150-200 оборотов.
4) Открыл блок управления впрыском, внешне все очень красиво. Все залито каким то прозначным липким герметиком, настолько прозрачным, что сразу и не заметил его. Единственный конденсатор на 680 мкФ выглядит как новый без вздутий и прочих повреждений.
Из неприятного: снятие клапана ЕГР показало, что заглушка, которую ставил ранее для отсечения отработавших газов прогорела насквозь и горячие газы без охлаждения подмешивались во впускные коллектора.
Может быть это тоже как-то повлияло на нынешнюю ситуацию?
-
и снова здравствуйте, уважаемые обладатели Vel Satisoв!
Машина наконец-то завелась. Причиной этому, вероятно, стала замена ремня и ролика ГРМ на те, что стояли 12 000 км назад. Все установилось точно так же по меткам, как и до этого. Но факт остается фактом.
Но теперь появился очень нездоровый звук, похожий на металлический скрежет. Звук непостоянный, т.е. может завестись и без него, но вскоре заглохнуть или с ним но работать до остановки вручную. Проверка стробоскопом показала, что появления звука совпадает с опережением впрыска примерно на 30% относительно ВМТ.
Подскажите, какое опережение установлено на этом двигателе или где посмотреть этот параметр в Clipe?
Может ли повлиять на уставку опережения работоспособность регуляторов давления на ТНВД или плохое натяжение ролика?
-
Заменил весь комплект ГРМ на новый. Машина все так же заводится и работает с посторонними звуками. Металлический скрежет пропал, зато стали плавать обороты и при увеличении свыше 800-900 появляется метллический стук, как будто что-то цепляет. Определенно проблема в зажигании, только непонятно откуда она взялась и как правильно диагностировать. Клип все так же ошибок не выдает, давление в рампе кажет около 400 бар, на ощупь и стробоскопом форсунки прыскают.
-
Вчера вечером заменил блок управления впрыском (силовой модуль форсунок) на заведомо рабочий - все так же троит. Заменил блок управления двигателем на другой - машина вообще отказалась заводиться, давление в рампе не поднялось выше 30 бар. Похоже, что подача топлива вообще не шла, и нужно либо прописывать блок или карточку. На своих блоках выехал из гаража, проехал метров 20 и заглох. Завелся сразу, развернулся и пока ехал обратно заглох еще пару раз. В гараж въехал только через 20 минут (то ли помогло снятие аккумулятора, то ли что-то остыло).
-
хм, тупо подкинуть блок системы впрыска не прокатит, в нем же зашиты коды имо которые отличаются от кодов твоего родного блока имо, когда ты карту вставляешь и жмешь старт, поэтому мотор и не завелся.
-
Заменил тнвд. Все осталось точно так же. Заводится с первого раза, троит, при увеличении оборотов громкий стук в двигателе и сизый едкий дым из трубы. Для очистки совести одел резиновый шланг на трубку масялного щупа - стука в поддоне нет, еле слышное шелестение и работа мотора. Давление в рампе увеличивается быстро вслед за оборотами и уставкой. Мыслей что дальше смотреть уже нет. P.S.Буду рад любым советам.
-
Это случаем не закоксовка катализатора? Очень уж похоже.. 8(
-
Нет, катализаторы я выбил полностью еще 12 тысяч назад. Вместо них ничего не ставил. Кто-то говорит, что по стуку в двигателе при наборе оборотов и сизому дыму очень похоже на раннее зажигание. Воздуха то по идее должно вполне хватать, т.к. турбина работает, заслонка открыта и давление во впускном тракте на холостых около 960 мбар.
-
"Зажиганием" управляет ЭБУ впрыска в зависимости от положения коленвала и распредвала. Если стук в газораспределительном механизме, в первую очередь смотри метки, положение распредвалов относительно друг друга.
-
Метки проверил в первую очередь, даже шестеренчатую передачу проверил, которая вращение от коленчатого вала к ТНВД передает. Проверил состояние всех шпонок, и штифта на шестерне ТНВД. Вместо нового ремня ставил оригинальный от Isuzu который с завода идет, на нем для простоты выставления ГРМ есть метки, которые при установке совпадают с метками на валах и тнвд. Все эти пляски с бубном не помогли ничем.
-
Диагноз поставили методом вскрытия. Оказалось разломало бугель на шатуне 3-го цилиндра. Постепенно его оторвало совсем и заклинило двигатель.